远方世界

周日，窗外大雪纷飞，这是二月头的样子，整个城市（确切的说是村子）寂静无声，我没有身在世外，也没有隐居山川，这就是瑞士365天中颇为寻常的日子。一转眼，来到这个阿尔卑斯山的国家快整整2个年头，算起在枫丹白露的日子，我在欧洲已经有2年半的日子。似乎现在的感觉和当时北上北京，南下杭州的兴冲冲略有区别，北京和杭州的日子更象是打游击战，在上海待的久了，需要出去闯闯，而在欧洲，却是实实在在的生活。生活二字实在太大，从柴米油盐到衣食住行，原本习以为常，看似简单的事情，却变成了大学问。特别是从发展中的大都市上海，到欧洲发达的农村，2年间都试图挣脱这山山水水，去欧洲大陆循迹历史和过去，更去体会欧洲人的生活方式。说到欧洲，通常联想到历史，精致，人文，美食，其实欧洲最本质的应该是人们的思想，思想决定了他们的生活和行为方式，欧洲历史也是战争和发展的历史，在我看来，他们从来没有失去过人文的关怀，曾经的失落没有改变他们对自然和理想生活方式的追求，无论是发达的西(中)欧国家瑞士，法国，意大利，荷兰，德国，英国还是新崛起的东欧新贵们波兰，拉脱维亚和立陶宛，生活大于一切。我们是9年制义务教育和每周工作80小时的产物，需要调整30年在国内的生活方式来适应欧洲的方式，1年的insead所见所闻是开胃酒，而瑞士的2年才是真正的主菜，而这个过程我觉得最重要的是，我可以在宁静的山村，象这样的午后，看着窗外，问问自己该做什么，怎么做。

几点小小的体会：

在西方工作，要保持人和人之间的距离，你不会一下子和他们走的很近，但也不能太疏远，表面上的礼貌和客气掩饰不住缺乏真正内心的交流，亚洲人对于欧洲人来说太过热情了。

耐心必不可少。在我事故的第一天，在小镇的常熟好友Zhaohong写给我这句话：方远，安心养伤，有耐心即可。在中国事情是做出来的，而在这里，事情是等出来的，慢工出细活也非不无道理。

瑞士太富有了，大学毕业生的平均工资是上海的10倍，最低工资是人民币150元一小时。而有意思的是，属于高收入的金融行业在这里并没有高到哪里去，‘贫富’几乎没有本质的差距，所以他们在超市消费5元一个番茄，下馆子均价每人200人民币，并不是天方夜谭。因此瑞士不愿意加入欧盟，不愿意看到国门大开，大量的廉价劳工的涌入来降低成本和分享资源。从这点上说，瑞士是很排外的。一个拥有四个官方语言的国家（德语，法语，意大利语和罗曼什语）的国家来说，这点起初是很难理解的。除此之外，瑞士四面环山，人们以农作为主，小农经济的思想也限制作用。

瑞士是极度讲究法制的国家，而且全国7百多万人齐心遵守，网聚人的力量是无穷的。我刚到瑞士的1个月里拿了5张超速单，从此再也不敢视限速而无睹。同事超速过限，会被法官传讯，吊销执照，按照工资的百分比罚款，不可谓不痛。我自行车车祸，照罚，理由是我不当驾驭自行车，惭愧惭愧。很多人形容瑞士是精确的钟表，一点不为过，火车如果迟到5秒钟，人们会焦急的看着手表，这是天大的事情。

瑞士饮食及其匮乏，和农业大国极不相称。我能想到就是肉肠加面包( brot und wurst)，奶酪火锅(cheese fondu)和炸土豆（Rosti）。我想瑞士人是很为他们的这大三样自豪的，只是相比近邻法国和意大利，如果我是瑞士人，我是不太愿意提起自己的饮食的：）

瑞士的医疗系统也是我亲身经历过的，很多人是进医院的时候流眼泪，而我是出院的时候忍不住热泪盈眶。确实如果医院让你有家的感觉，谁愿意离开呢？瑞士可能是世界上医生病人比例最合理的国家。我的牙医告诉我在小小的苏黎世（和上海比较），人口70万，就有1万多的牙医，他有个俄罗斯病人是开着私人飞机到他那里就医，当天来当天回，这样的例子不在少数。

我把最好的留在最后，瑞士最棒的当然是阿尔卑斯的自然风光。瑞士的雪山、湖泊、山谷、小镇、农舍无不散发着迷人的魅力，流淌着清澈纯静的气息。可以说湖光山色，美景天成。人们在此徜徉，好似置身于一幅幅美丽的大自然的画卷中。瑞士的美景是戳手可得的，别人有开门见山，我开窗不仅见山，而且见湖，更见牛羊，也许这副景象在香港马上会变成开门见楼和开门见人，会需要些时间去调整。

今天拿到了香港的工作签证， 翻出第一本护照，分明记着2005年12月26号登陆法国，有意思的是，我离开瑞士的日期也是26号，2009年2月26号。38个月飘飘荡荡的日子马上就会划上句号。我和一个朋友说我这3年多，喜悦和痛苦兼备，上帝知道我喜欢欧洲，所以让我在这里留的久一点（尽管以极端的方式），受点苦也没什么。她是基督徒，她告诉我上帝是不会让人们受苦的，如果没有那次意外，我就不会去领略东欧风情，享尽波尔多和勃艮第的干红，更不会遇到两位新的好友，苦尽甘来的甘，原来是这个意思。

搬家公司的速度惊人，在2小时内，把我2年的记忆和收藏整整齐齐的叠放在40个纸板箱里。4个星期之后，他们将会在东面落户。如果我没有机会把自己的思绪一一梳理清楚的话，这40个箱子实实在在的记录了我2年看的见的收获。

人一生都在寻找或者渴求拥有三样东西，love, joy and peace (并无先后之分)。 Live your life with purpose and result.

与家人和好友共勉

周三是相对平淡的一天，天气很阴沉，略有些小雨，也不适合去葡萄园。上午我就在Beaune市区逛，说是市区，其实只消十分钟就可以穿越整个城市。Beaune的必看点是Hotel－Dieu （主宫医院），很早就被他外墙斑斓的红黄砖色所吸引，（典型的中世纪歌特式风格， 由此风行勃艮第地区，我在dijon也见到了相同的建筑） 当然内饰会更加有意思。主宫医院是13世纪勃艮第大法官罗兰为救治穷人所捐赠的，不仅作为治病救人的场所，他还邀请工匠进行装饰。此举受到很多贵族的好评，因此得到不断扩大，直到1971年，主宫医院才结束治疗变成一所退休之家。在勃艮第逛酒行的时候，经常会看到有Hopices de Beaune 的红酒，原来Beaune的救济会在勃艮第经营着几个世纪传下来的61公顷的葡萄园，从1859年开始每年主办一次拍卖会，因此他们的酒都是50欧元以上的。

接下来去了一个当地的酒窖－Rein Pedauque，是Beaune旅行中心推荐的。Rein Pedauque并不是著名的酒庄，但也颇具规模，每年有60万瓶的产量，但是价格并不便宜，1er Cru的白葡萄酒比chablis的Grand Cru还要贵，而且我对旅游气息较浓重的项目本身没有太大的好感，所以也就没有带走一些纪念品。下午想去Morey St Dennis的Domaine Dujac，可惜他们这个周末都排满了。可见即使是淡季，好的酒庄还是需要预约，这点下次一定要记得。眼看时间还早，临时联系了一家在Nuit－St－Georges的酒庄Morin Pere et Fils, 主人也是无精打采，打开了酒窖的灯让我自行参观，品酒也只品了2种。总之这一天的旅行和天气差不多，，算是为接下来几天做热身。

说到唯一的亮点是Route des grands crus 也就是从Beaune通往Dijon的Grand Cru之路，之所以称之为Crand Cru之路，是因为在这短短几十公里的的葡萄园中，拥有勃艮第33个Grand Cru （最高等级葡萄酒）的24个，而其产量只占整个勃艮第不到2％，可见其珍贵。想象下一条大路通罗马，两边漫山遍野都是葡萄园的景象。当地人称这条路是勃艮第的香谢丽大街，我觉得他们还是有本质的区别，香谢丽已经变成了游客的天堂，充斥着各类不同档次供游人选购的品牌，而Route des grands crus确是人们实实在在劳作的地方，没有丝毫取悦游客和炫耀的意思。和波尔多比较而言，这条Grand Cru更大气：随时你都可以向左转向右转， 去Chateau或是小镇，勃艮第给了你更多的可能，只是一个可能用一年也看不完的而我却只有3天的时间J

人们常说良好的开端是成功的一半，享用了早餐后的我想说良好的早餐和好心情的一半。主人8点多就早早起身准备早点，有新鲜的面包，热巧克力 （巧克力粉和新鲜牛奶），橙汁，家里自制的果酱，还有新鲜的波罗，摆满了整整一桌子。由于是开放式厨房，主人悠闲的在另一个餐桌上读报纸，随时准备着我有什么需要。窗外可以看到田野，安静的可以，整个世界似乎只有我们2个人。

9点多的样子，和主人告别，送了他北京奥运会的筷子和手机链，以做留念。从Chevannes到Chablis大约30分钟的路程，没多久就来到了这个小镇。规模比欧赛尔要小去一半，总共才有3000人不到的住户。而葡萄园要有2700多公顷，围绕着Serein河。这里的地貌Terroir 有着独特的Limestone，据说有1亿多年的历史，这里的葡萄酒有淡淡的金黄色，还泛着绿色， 闻起来通常有柠檬和柚子的味道。Chablis的葡萄分四种等级，从高到低为：Grand Cru, Premiere Cru, Chablis and Petit Chablis, 每个等级又有自己的一亩三分地。比如Grand Cru, 都在河的右岸。Premiere Cru, 既有左岸又有右岸。我第一个访问的是 Louis Michel et Fils， 是当地3个最大的酒庄，年产15万瓶酒，86％都是用于出口。这里最大的特点是他们用的不锈钢tank做发酵和ageing，而不是通常的木桶。原因是他们要保留葡萄最原汁原味的本色。 原本我以为只有木桶才能作出好久，其实不然，条条大路通罗马，Michel证明了他们的独到之处。著名的酒评家Robert Parker 这样说： The Jean-Loup Michel’s Chablis are fermented out of stainless tanks and appear of a precision and of a purity absolutely extraordinary, I admire them. 由于酒庄的品酒间在装修，我就在他们的酒窖里（其实类似于加工车间）品尝了5款不同的酒，从Chablis到Grand Cru. 慢慢的了解了这片土地，也有模有样的做着tasting。其实wine最有意思的是激发每个人不同的兴趣，每个人都可以是鉴赏家和评论家，因为你唯一可以信赖的不是专家的评论而是你自己的味蕾。

利用中午的时间，开车去了Grand Cru 的葡萄园，都坐落在河的右岸，一共有7片，我去的是les Clot。 开到山顶，放眼密密麻麻象梯田般的隔开，有一些炊烟，想来是焚烧败叶时产生的。尽管是深冬，但也生机勃勃。每次看到这些干枯的葡萄藤，很难想象几个月之后，会硕果累累，绿满田野，并最终变成美味的葡萄酒。山路是异常泥泞的，也辛苦了我的车。下午2点准时来到另一家酒庄，Christian Moreau，接待我的是他的儿子Fabian Moreau. 在网上读了一些他们的资料，Fabien在Dijon专门学品酒，然后又拿了MBA，俨然是未来的接班人。由于年龄相仿，谈的特别拢。我品尝了2008年还在Barrel里的Chablis, 非常exotic and expressive, 有呼之欲出的感觉。接下来是2007年的Chablis，用他的话来讲，Belle Hond （非常圆满）。最后是2007年的Grand Cru， 差别不大，颜色更金黄一些，口感也要稍微复杂一点。临走的时候，带了4瓶酒。看过他们在香港经销商的价格，比这里至少贵一倍，还好这次是开车来，可以装个满车回去，然后运到香港。很多Grand Cru要放10年左右才能充分爆发他的潜力，看来需要有很大的耐心才可以品尝佳酿。中午用餐的时候看到饭店里布置着很多摄影作品，主人给了我一张名片，说可以联系这个摄影家。我也就试探着打了个电话，他在里Chablis10公里的小镇Maligny，说下午只有15分钟时间，我想反正也不远，也挺喜欢他的作品，就在结束Christian Moreau后来到他的studio。他一个人住在一个小院子里，一直以拍摄Chablis的葡萄园为主题，我发现他的每一张照片都有鲜明的主题而且表现的非常清楚，我让他看看我的照片，他说还好，就不是千万不要对半开，我临走的时候买了他四幅作品，是我觉得自己挺难拍到的，也可以有空去琢磨推敲。

离开Chablis后，直接前往Beaune。Dijon是勃艮第的首府，而Beaune却是勃艮第酒乡的首府。原因是Beaune坐落在Cote d’nuits 和 Cote de Beaune,当中，上至Dijon和Chablis， 下通Macon 和 Beaujolais。当时选择Beaune作为栖息地也是因为那个城市比较小（相对于dijon 而言），比较安静和舒适。这次选择的还是一个BB，4个晚上一共180欧，在市政厅的后街， 走到市中心不过5分钟的路程，非常理想。我有一间20平米的屋子，以红色为基调，还有一个婴儿摇篮，看来原本是为家庭准备的。主人就住在3楼，是一个心理医生，她比较忙，我们没有太多的时间交流，不过我已经把这里当做自己的家了。由于是周一，很多饭馆都关门大吉，我去了唯一一家开着的，生意异常的好，2个服务员完全忙不过来。我点了Menu du jour, 18欧，有鱼汤，炖牛津（非常的棒），最后是红酒生梨作为甜点。目前为止，每一顿饭都很出色，这在巴黎是不可想象的，特别在旅游区，通常打发你的是炸薯条和煎的不则么样的牛肉，而勃艮第不愧是’酒肉’之乡，估计回去会长几斤肉：）

勃艮第之旅  Day 1

说到葡萄酒，众所周知波尔多是最广为人知的。但是在查阅一些书籍的时候，Burgundy （勃艮第）是和波尔多其名的产酒地区，而且更是以白葡萄酒著名；红葡萄酒也毫不逊色，世界上最贵的2种红酒，一个产在勃艮第（Romanee-Conti）,一个产在波尔多(Chateau Petrus)。勃艮第更是被称做法兰西女王。有一个故事，说你年轻的时候被妖娆的勃艮第所吸引，但随着年龄的增长，稳重安全的波尔多才是你的伴侣。这其实说明了2点，第一，勃艮第酒的芳香和口味，是无法比拟的，第二，勃艮第的酒选择余地很大，品质也层次不齐，要仔细选良，甚至说会有些‘风险’。在进一步查阅下去，发觉勃艮第的体系是个‘黑洞’，非常之复杂。 拿波尔多来说，酒是和产区走的，例如Pauillac, Pomoerl 等，在产区下有产酒的Chateau, 酒通常来说就以chateau命名。再看看勃艮第，首先勃艮第最大的不同是他的葡萄园是由众多grower来分享的（法国大革命造就的历史问题），有的葡萄园甚至有80个不同的grower，这就造成你葡萄园并不是选择的唯一标准，而好的grower才是。再看看他的命名，有以勃艮第地区命名的，有以小产区命名，也有以村落命名，更有以葡萄园命名，让初来驾到者毫无头绪。我是一个很需要方向感的人，在阅读的时候，穿梭于不同的地区，grower，和村庄并不是最惬意的事情。好在勃艮第有一点非常简单明了，那就是他们只有2种葡萄(其实也不完全准确，Gamay在Beaujolais地区就非常主导)，白葡萄：Chardonny 夏朵内和红葡萄Pinot Noir 黑比诺，比起波尔多，可算是一清二楚。正是因为勃艮第的复杂体系让我产生了兴趣，希望把离开欧洲是的最后一个旅行放在那里。正巧在这时收到了一个insead学友的来信，他看到我在facebook上说要去勃艮第。他是一个品酒家，每年都要去那里，而且声称勃艮第的Cote d’or 是他世界上最喜欢的地方。真有这么神奇吗？和他的交流中，给了我很多启发，更弄清楚了许多问题（当然还有一大堆的未知和困惑），就慢慢等待旅行来自己解答。

准备自助旅行已经不是第一次了，总结一下，其实花时间最多的是旅店的选定。通常我都会选择Hostel和Youth Hotel（青年旅馆）。价格便宜而且可以遇到很多有意思的旅人。Hostel的选择非常多，通常我都会在hostelworld上看许多评论，然后访问他们的网站，确保，location，security和cleaniless这我最在乎的三点都同时满足。2年多来背包旅行都是这种方式。自从波尔多之旅开始，迷恋上了B&B (bed and breakfast),由于波尔多的青年旅馆选择不多，而且看上去不是特别舒服，BB就成了下一个选择，相对酒店而言，BB更让你觉得是在住家而不是旅游，选对了BB的话，主人特有的风格会让你眼前一亮。选择BB不仅需要多看看他们的网站，而且还需要亲自和主人聊一下。这是个双向选择的过程。我发觉在交谈（包括侃价）非常能体现这个主人的特点。可能我的职业有关系，我对人的行为特别敏感，如果确定对方是个友善的人，大多数时候，都不会错。价格而言，欧洲的Hostel，一般是20－25欧左右，4人一间 （10人一间的也住过，在15欧左右），而BB是50欧左右，包早餐，而且是非常精致的家庭早餐。比较而言，如果需要在一个地方待一段时间，BB是非常好的选择。这次我在勃艮第选择了2家，一个是在城堡里，一个是在幽静的城市里，各有千秋，住的比我自己家还要满意。

话转回旅行。我是1月25号早上出发的（大年夜），整个行程5个小时，中间加了一次油。第一天前往Chablis，而第一站是Irancy。Irancy并不是当地最著名的产区，但是当地的玫瑰酒（Vin Rose）很著名。而且我被这个名字所吸引。Irancy有自己的AOC，我看了一些介绍，选择了一个Domaine Charriat Rene et William酒庄。到了勃艮第，第一个需要适应的就是这里再也没有Chateau的概念了，都是以‘车间/作坊‘为单位的，葡萄园放眼望去没有边界，只有当地人才知道哪里的葡萄是谁家的。我品尝了4款酒，2006的Vin Rose （BBQ和夏天的好选择）， 2004年的红酒，Irancy还有一点有意思的是会加入4％的Cesar 葡萄，混合96％的黑比诺。由于黑比诺葡萄肉本身是无色的，所以色泽上会比较清淡。2005年份： 夏天非常的好，是勃艮第的好年份 （相比2003年，有5个月没有下过一点雨）。还有就是2005 和2003的红酒。简单的参观了一下酒窖和车间，和大多数波尔多酒庄比简陋很多。酒也不贵，8欧元左右，我选择了2瓶，算是纪念，可以作为非常好的Vin de Table (餐桌酒)。

离开Irancy后，前往Auxerre（欧赛尔）。了解欧赛尔是因为当地的法甲球队，曾经夺得过法甲冠军，没想到是来自如此小的小镇。欧赛尔算是Chablis地区最大的城市了。美丽的 Yonne河流过整个城市，想起了巴黎塞纳河两岸的河段，城市大小其实和枫丹白露非常相似， 只是周日基本所有店铺都关门，只有几个面包店和Kebab店在营业。一个人走在石子路上，脚下就是历史。父亲从上海打来电话，和父母阿姨们一一拜年，电话那头的亲人激动不已，似乎声音要穿过话筒似的，可以想象那一头的节日气氛。欧洲现在只有打折的气氛了，精致的橱窗里都是Soldes （Sales）的字样，会争取寻一些好货。渐渐的天色已晚，我决定在晚饭前先checkin旅店，当夜选择的Chateau de Ribourdin, 坐落在Auxerre以外10公里的Chevannes村，开在乡间的小路，想到了当时在insead经常去Villesurf party时候需要经过的那条路，完全就是不着边际的荒芜野外，但突然间一个小村落会出现在眼前，经过了2年多的欧洲生活，终于习惯了这类路况。不到10分钟，就到了Chateau。整个Chateau当晚就我一个人，整个风格是欧洲的古典风格，地毯，沙发，到内饰都体现出怀旧的气氛。我放下行囊， 稍事梳洗下，来到了主人推荐的 Le Petit Marmiton 餐馆用晚餐。接下来的90分钟，法国人用其充满想象力的厨艺彻底征服了我。这不是一个米其林餐厅，也没有太特别华丽装饰，但是菜事道道精彩。开胃菜事Puffed  pastry和一小叠carrot 汤。前菜是蜗牛tart，主菜是鸭片和甜菜，下一道是热cheese配上沙拉，最后的甜点是Crème Brulee。 除了甜点的量稍微大了一点（这是缺点吗？），其他的每一道菜我都可以打满分，从色泽，品位，装点，对五官形成了无比的冲击和享受。由于我选择的Menu, 加上小费，一共是40欧元，绝对不算便宜，但确实是让我回味了好久的年夜饭。我仔细的打量着这里的每一个细节，为主人的无微不至而拍案较好。就这样，大年夜在法国大餐中落下了帷幕，期待第二天的Chablis之行。